Если течет масло в заднем мосте мотоцикла Урал значит воротниковый сальник состарился и его необходимо заменить. Не будем рассматривать замену воротникового сальника на такой же, но новый, этим проблему течи масла не решить. Предлагаю рассмотреть вариант замены воротникового сальника на автомобильный.
Под воротниковым сальником в корпусе редуктора имеется выемка диаметром 59 мм.
Диаметр вала, к которому прижимается внутренняя кромка воротникового сальника, 45 мм.
Забив по поиску размер сальника 59х45, находим в моем случае сальник фирмы Corteco 12011508B со следующими параметрами:
Внешний диаметр, мм 59.13
Внутренний диаметр, мм 45
Материал Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
Толщина, мм 10
Цена совершенно смешная в районе трех долларов.
Приобретаем нужный сальник или его аналог. Дальнейшие действия следующие:
Ставим мотоцикл на центральную подставку.
Снимаем заднее колесо.
Откручиваем семь винтов и снимаем металлическую обойму с воротниковым сальником.
Не спешите выбрасывать старый сальник, он нам еще пригодится.
Вычищаем масло и грязь в посадочном месте.
Оборачиваем скотчем острые зубья шестерни, которые входят в зацепление с колесом, для того чтобы предотвратить порез кромки сальника при установке его в паз. Оборачиваем таким образом, чтобы скотч немного наползал на вал, которого будет касаться маслоулавливающая грань сальника.
Начинаем потихоньку напрессовывать сальник в посалочное место, одновременно следя за тем, чтобы не порвать кромку сальника.
Если необходимо, то можно немного направить кромку на вал тонкой отверткой или деревянной палочкой, стараясь не повредить кромку.
Потихонечку просаживаем молотком сальник пока он не встанет на место, при этом снаружи останется около 2 мм металлической обоймы сальника.
Это нормально, главное, что кромка с пружинкой встали на свое место. Осторожно вытащите намотанный скотч и потихонечку прокрутите вал редуктора.
Кромка сальника должна прижиматься к гладкой поверхности вала.Сальник установлен.
Теперь берем старый воротниковый сальник и аккуратно вырезаем внутреннюю его часть оставляя при этом около трех мм в наклонной части.
Устанавливаем на место металлическую обойму с обрезаным воротниковым сальником.
Он теперь будет работать как маслоуловитель и направлять масляные подтеки в дренажное отверстие, а не на задние тормозные колодки.
Ставим на место заднее колесо и приступаем ко второму этапу.
Наша задача — убрать избыточное давление, которое возникает в редукторе при нагреве.
Если мы этого не сделаем то масло под давление будет вытекать и через наш новый сальник.
Для этого необходимо просверлить отверстие диаметром 1-2,5 мм в металлической пробке для залива масла в редуктор.
В нашем случае, после того как было просверлено отверстие, в него был вставлен гвоздь меньшего диаметра шляпкой вовнутрь, для того, чтобы прикрыть отверстие от прямых брызг масла внутри редуктора и не допустить вытекания масла наружу, а также попадания грязи внутрь.
Снаружи гвоздь был загнут и обрезан. Гвоздь не должен сидеть плотно в отверстие, должен оставаться небольшой зазор для прохода воздуха.
Проверяем количество масла в редукторе, его не должно быть больше 100-150 мл.
Закручиваем пробку. Все. Можно ехать.
Автожурнал "Мой автомобиль.Юг"